Установка DRL - вопрос стабилизации (драйвера)
Добавлено: Ср 12.03.2014 10:30
Про то, что установил в своей машке дневные ходовые огни (DRL) уже как-то постил.
Однако, установив их "на голую", то бишь без драйвера стабилизации, в итоге получил то, что получил. А именно: через некоторое время отдельные светодиоды DRL стали моргать-стробоскопить, сообщая мне о своей скорой и преждевременной кончине. В итоге, пришлось разбирать сборку и менять больные светодиоды на новые.
Дело в том, что напряжение в любом исправном автомобиле в зависимости от режима "гуляет" в диапазоне 11-15 В. К тому ж, бортовая сеть несет в себе кучу различных скачков, помех и импульсов обратного тока. А это всё — ой как не любят светодиоды и по любому поводу норовят сгореть.
В связи с этим на этот пришлось подумать о стабилизации напряжения.
Пошукал в Сети и нашел, на мой взгляд, самую простую схему драйвера (всего 4 детальки). Он основан на стабилизаторе LM317T:
Принцип ее прост: микросхема LM317T обеспечивает стабилизацию напряжения в районе 12 В, диод 1N4007 на входе защищает от импульсов обратного тока, а два конеденсатора на входе и выходе сглаживают вредное воздействие возможных кратковременных провалов напряжения (например, во время мигания поворотников).
Следует учесть 2 нюанаса:
1. Стабилизатор LM317T во время работы греется, но не критично — если нагрузка не превышает 1,5 А. В таких условиях всю схему можно спаять без использования платы ("навесу") и упаковать в термоусадочный кембрик.
Если нагрузка чуть больше, то стабилизатору уже понадобится радиатор, схема выйдет за суперкомпактные рамки, потому разумнее будет в этом случае все распаять на плате.
Правда, если нагрузка будет слишком большой, то микруха однозначно сгорит, и радиатор не поможет. Потому изначально посчитайте: каждый светодиод — это примерно 350 мА. И не располагайте схему в непосредственной близости к "нагревательным приборам" — двигателю, коллектору, радиатору.
2. Выходное напряжение в LM317T преобразуется не только на средней "ножке", но и на теплоотводе. Так что не следует прикручивать стабилизатор или радиатор к корпусу машины. Штатное отверстие в теплоотводе только для крпеления к радиатору (если он понадобится).
Замечу, аналогичную схему можно спаять и на основе стабилизатора КРЕН8Б, но помимо того, что в архитектурах LM317T и КРЕН8Б есть отличия, связанные с управлением (что в нашей ситуации совсем неважно), "кренка" еще и слабее "элэмки" по току. Но если светодиодов 5-6 штук, то достаточно и ее. Надо лишь учесть, что распиновка "ножек" у КРЕН8Б отличается.
Данная схема годится для всех DRL'ок и отрезков светодиодных лент, с условием, что к светодиодам уже припаяны соответствующие резисторы.
Конечно, нагрев микросхемы — это ее минус, поскольку драйвер получается линейным, а не импульсным. Но импульное решение — сложнее и дороже. А тут — дешево (детальки стоят буквально копейки) и сердито (то бишь вполне надежно).
Однако, установив их "на голую", то бишь без драйвера стабилизации, в итоге получил то, что получил. А именно: через некоторое время отдельные светодиоды DRL стали моргать-стробоскопить, сообщая мне о своей скорой и преждевременной кончине. В итоге, пришлось разбирать сборку и менять больные светодиоды на новые.
Дело в том, что напряжение в любом исправном автомобиле в зависимости от режима "гуляет" в диапазоне 11-15 В. К тому ж, бортовая сеть несет в себе кучу различных скачков, помех и импульсов обратного тока. А это всё — ой как не любят светодиоды и по любому поводу норовят сгореть.
В связи с этим на этот пришлось подумать о стабилизации напряжения.
Пошукал в Сети и нашел, на мой взгляд, самую простую схему драйвера (всего 4 детальки). Он основан на стабилизаторе LM317T:
Принцип ее прост: микросхема LM317T обеспечивает стабилизацию напряжения в районе 12 В, диод 1N4007 на входе защищает от импульсов обратного тока, а два конеденсатора на входе и выходе сглаживают вредное воздействие возможных кратковременных провалов напряжения (например, во время мигания поворотников).
Следует учесть 2 нюанаса:
1. Стабилизатор LM317T во время работы греется, но не критично — если нагрузка не превышает 1,5 А. В таких условиях всю схему можно спаять без использования платы ("навесу") и упаковать в термоусадочный кембрик.
Если нагрузка чуть больше, то стабилизатору уже понадобится радиатор, схема выйдет за суперкомпактные рамки, потому разумнее будет в этом случае все распаять на плате.
Правда, если нагрузка будет слишком большой, то микруха однозначно сгорит, и радиатор не поможет. Потому изначально посчитайте: каждый светодиод — это примерно 350 мА. И не располагайте схему в непосредственной близости к "нагревательным приборам" — двигателю, коллектору, радиатору.
2. Выходное напряжение в LM317T преобразуется не только на средней "ножке", но и на теплоотводе. Так что не следует прикручивать стабилизатор или радиатор к корпусу машины. Штатное отверстие в теплоотводе только для крпеления к радиатору (если он понадобится).
Замечу, аналогичную схему можно спаять и на основе стабилизатора КРЕН8Б, но помимо того, что в архитектурах LM317T и КРЕН8Б есть отличия, связанные с управлением (что в нашей ситуации совсем неважно), "кренка" еще и слабее "элэмки" по току. Но если светодиодов 5-6 штук, то достаточно и ее. Надо лишь учесть, что распиновка "ножек" у КРЕН8Б отличается.
Данная схема годится для всех DRL'ок и отрезков светодиодных лент, с условием, что к светодиодам уже припаяны соответствующие резисторы.
Конечно, нагрев микросхемы — это ее минус, поскольку драйвер получается линейным, а не импульсным. Но импульное решение — сложнее и дороже. А тут — дешево (детальки стоят буквально копейки) и сердито (то бишь вполне надежно).
особенно если учесть, что еще и форма ДХО важна. или перед установкой надо вдобавок и болгаркой обработать??