Fiat Tipo & Tempra Форум

Здравствуйте.

Собственно, отсутствует искра. Прозвонили катушку зажигания - значения сопротивления соответствуют табличным (~0,4 Ом на первичной обмотке и ~4 кОм на вторичной).
На колодке Digiplex прозвонили ДПКВ (контакты 7 и 8 ) - норма, ~900 Ом.
Когда стали проверять питание Digiplex, застопорились. Между пинами 5 и 10 по описанию при включённом зажигании должно быть 10...14V - вместо этого от силы 0.5V тестер показывает. То же - между пинами 10 и 11, хотя и там должно быть 10...14.
Проводку смогли проверить пока что только до реле зажигания включительно. Реле целое, проводка до реле (оранжевый провод) целая, предохранитель также живой. "Минус" на колодке Digiplex есть (прозвонили между массой и 10-м пином колодки).

Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять дальше?

Заранее благодарен за ответ.

ничего не путаешь? 11-я ножка - это управляемый импульс на катушку - на 3-ю клемму (С), формируемый после обработки диджиком сигнала с ДПКВ. как на нем можно постоянное питание искать?

что касаетс "взаимоотношения" клемм 5 и 10. то на 5-й ножке диджика просто должен быть "+" с аккумы, который появляется после включение зажигания - приходит со 2-й (B) клеммы катушки. 10-я ножка - это клемма, идущая на ЦМК.
то есть включаешь зажигание, меряешь напругу на 5-й ножке, беря в качестве "минуса" массу в любом подходящем месте. и меряешь 5-ю ножку, беря за "минус" 10-ю клемму. если в первом случае бортовое питание показывает, а во втором - нет, то вывод один - хреновая масса. смотри ЦМК - проблемы с ней штука не редкая.

кстати, 900 Ом на ДПКВ - это не норма. это говорит о том, что скоро он накроется. должно быть ниже 900 (точнее, 800+/-50 Ом). если, конечно, тестер точен, потому как многие цифровики (особенно китайские) под капотом гнать начинают.

Ну, я исходил из вот этого: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html

Там и подглядел, что между 11-м и 10-м тоже должно быть 10...14V. Но это, в принципе, сейчас не столь важно, поскольку сначала нужно разобраться с 5-м и 10-м. Спасибо за совет, сейчас попробую.

По поводу тестера - вполне возможно, что он у меня и привирает. Уже замечал, что при измерении сопротивления есть погрешность. Китайский аналоговый, к слову).

аналоговый, если нормально отстроен - врать не должен. впрочем смущает то, что он китайский

FiedeL писал(а):Между пинами 5 и 10 по описанию при включённом зажигании должно быть 10...14V - вместо этого от силы 0.5V тестер показывает. То же - между пинами 10 и 11, хотя и там должно быть 10...14.

При этом катушка должна быть подключена, если катушка не подключена то результат будет такой-же.

если нет питания на дигиплексе тогда нужно проверить питание на катушке зажигания,
на одном оранжевом проводе должно быть птание.
если есть на одном проводе питание, то нужно прозвонить катушку
между клеммами А-B, должно быть 0 ом.
между клеммами C-D, должно быть 0 ом.

катушка так устроена что между А-B премычка(C-D тоже), через нее запитывается дигиплекс,
если отключить разъем катушки то питания на дигиплексе небудет.
тоесть оранжевые провода через катушку перемыкаются меж собой.

равно как и коричневые перемыкаются меж собой.

Спасибо за советы!

Вот что получилось по состоянию на сегодняшний вечер:

1) На 5-м пине Дигиплекса питания нет, хоть тресни. Взял "минус" прямо на минусовой клемме аккумулятора, другим электродом воткнулся в 5-й пин - тестер показал ноль целых хрен десятых. Катушка была при этом подключена.

2) Проверил массу при отключённом зажигании - одним электродом подключился к 10-му пину, вторым - к минусовой клемме аккумулятора. Тестер показал ~0 Ом. Масса жива, стало быть.

3) На разъёме питания катушки напряжения также не обнаружил - оба оранжевых провода не показали признаков жизни.

4) Прозвонил катушку, A-B и C-D показывают по нулям.

5) Попробовал ещё из любопытства при отключённом зажигании прозвонить оранжевый провод между 5-м пином Дигиплекса и контактом на разъёме питания катушки. Показал 330 Ом. Сдаётся мне, что так быть не дОлжно.

Такие вот наблюдения.

P.S. Китайский тестер таки гнал на 40 Ом в бОльшую сторону)).

FiedeL
пробуй следущее:
1. разбери крышки вокруг замка зажигания,
включи зажигание и померь напряжение на оранжевом проводе,
если напряжения нет то это похоже на замок зажигания.
если питание есть смотри (2)

2. под капотом есть два реле, попробуй вскрыть ихние крышки
и воткни их обратно, включи зажигание, одно реле должно включиться на несколько секунд, и отключиться,
второе должно быть включенным, если не включается включи его насильно и померяй напряжение на дигиплексе на пятом пине.

если при этом на пятом пине дигиплекса появится напряжение тогда следущее:
померяй обмотку реле на обрыв (клеммы 85-86) если обрыв меняй реле.
если обрыва нет тогда смотри как у реле расположены ноги 85-86 приложи их к колодке,
далее включи зажигание и смотри в гнезде куда заходит нога 85 есть ли там питание, также куда заходит нога 86 должна быть масса.
если массы нет ищи обрыв на впускном коллекторе, туда подходят несколько проводов массы,
рядом 5-15 см от коллектора бывает что провод рвется под изоляцией, глазом не видно но если потянуть то порвется.

если после включения зажигания питание на катушку приходит, то сначала советую просто прокинуть пробный провод между клеммой катушки и 5-й ножкой, поскольку родной никаких Ом показывать не должон.

У меня тоже была проблема,машина не заводилась.Сначала вроде хаватанет и все,стартер маслает а толку нет,причина была в датчике коленвала(датчик маховика)У нас он стоит 260 грн.Заменили заводиться как надо.

Завелась таки синьорита! А было так.

Как и посоветовали, снял крышки с замка зажигания, воткнулся в оранжевый провод и увидел при включённом зажигании 12,5 В.
Далее взялся за реле. Снял оба, прозвонил их (85-86), оба оказались живые. Ткнулся тестером в разъёмы, куда входят 85-я и 86-я ножки, и в обоих случаях получил 12,5 В.
Вернул реле на родину, на всякий случай проверил подходящие к ним оранжевые провода - тоже 12,5 В.
Ну и, следующим шагом, померил напряжение на колодке между 5-м и 10-м пинами. 12,5 как штык! То же самое увидел и на оранжевом проводе к катушке. Ну, что тут остаётся делать - включил всё обратно и завёл. Теперь вот гадаю, а где же конкретно была проблема? Воистину, техника - наука о контактах)).

Спасибо большое всем отписавшимся за советы, очень помогли! Ну а меня теперь ожидают увлекательные вещи с инжектором, но это будет уже совсем другая история).

то, что завелась - это конечно хорошо. но вот то, что причина глюка осталась невыяснена - это плохо, поскольку возможно повторение и, как водится, в самый неподходящий момент.

В общем, как и ожидалось, история получилась с продолжением. Сегодня при попытке запуска возникла та же самая фигня.
Теперь разобрали реле зажигания, воткнули его обратно. Само оно при включении зажигания не включается однозначно. Замкнули принудительно, включили зажигание - и на 5-м пине появилось питание.

Прозвонил ещё раз реле на разрыв - живое. Ткнулся тестером туда, куда входят 85-я и 86-я ноги реле - питание там есть, и масса живее всех живых.
Получается, что где-то обрыв провода явно, вот только в каком именно месте?.. К реле зажигания подходят три оранжевых провода: один подключён к центральному контакту, два других (судя по всему, запараллеленных) - к верхнему. Кто из них вход, а кто - выход, пока проследить не получилось, потому что все они "ныряют" в одну общую оплётку, которая выполнена из уже задубевшей резины и вдобавок прочно склеилась с изоляцией содержащихся в ней проводов. Так что если начать её резать, с доброй половины проводов изоляция соскоблится вместе с этой оплёткой.

Так что пока зашёл я в тупик.

снимай диджик и смотри ножки на входе внутри самой коробки диджплекса у меня было такое что ножки отпаялись и искры нет хоть тресни

Super113 писал(а):снимай диджик и смотри ножки на входе внутри самой коробки диджплекса у меня было такое что ножки отпаялись и искры нет хоть тресни

Так у меня сейчас на самой колодке диджика питания нет, вот в чём штука...

FiedeL писал(а):Получается, что где-то обрыв провода явно, вот только в каком именно месте?

самый простой способ найти, это взять лампочку с двумя кусками провода и воткнуть в гнезда 85-86,
далее включаем зажигание и шевелим все подряд провода(массовые на коллекторе тоже!),
находим то место когда лампочка тухнет или загорается. так легче всего локализовать,
вместо лампочки можно также зуммер(если нервы крепкие).

еще само реле может глючить, проверяется легко, постучать по нему отверткой, если будет дергаться то оно
или контакт под ним.