Датчик ОЖ

Malv · #1

Вопрос в следующем на еще не прогретом двигателе, скинул разъем датчика ОЖ. Обороты сразу выросли до 1600 на холостом ходу. Исходя из того, что с прогревом количество подаваемого топлива уменьшается, а в случае отсутствия сигнала ЭБУ думает что двигатель прогрет до 80 градусов, соответственно уменьшилось количество подаваемого топлива. Датчик ОЖ проверял - сходится с графиком идеально. Машинка переливает бензинчик. Лямда новая, есть нюанс, опорное на ней 0,35В вместо 0,45. На холостом ходу подключенная показывает 0,9В с повышением оборотов появляются импульсы. При скидывании разъема с МАР-сенсора машинка глохнет. Положения меток ГРМ в идеале. Напряжение на ДПДЗ на холостом ходу 0,25В. Свечи новые. Что смотреть? Или в чем неправ? Двигатель 2.0 8V.

Urri · #2

Привет! Я однажды попробовал завести машину со снятой фишкой ДТОЖ, и хрен завёл. Померил ДТОЖ, как было описано где-то на форуме, и вот что у меня получилось: 30С-1974, 40С-1300, 50С-886, 60С-670, 70С-490, 80С-340, 90С-280, 100С-210. Это нормально? Всё промерялось в кастрюле, и данные записывались по ходу возрастания температуры. Ещё вопрос: на форсунке у меня сопротивление 2,2 Ом, это нормально? Моник снят с машины.

#3

Malv
если все свечи одинаково черные
меряй давление топлива.

Urri
ДТОЖ у тебя рабочий.
2,2 Ома для форсунки многовато будет но если работает невижу смысла ее менять.

Urri · #4

В том-то и дело, что работает не очень. Брызгает нормально, заслонка закрывается, форсунка перестаёт распылять, не капает. Я уже даже "импотенциометр" посмотрел, думал разрывы на дорожках какие. Нет, всё пучком, чистенько-гладенько, дорожки целые, все прозвонки соответствуют номиналу. Опять, что ли лямбду надо новую покупать. А так всё хорошо было, вроде бы сделал машинку: свечи жёлтенькие, расход удовлетворительный. Задождило, в первый же пуск большая ж..а, свечи чёрные, обороты не развивает, с трубы валит, что не каждый дизель докажет. Серьёзно, у меня был дизель-старичок, так я на нём такой копоти не видел. Крышка трамблёра новая, дигиплекс не мокрый, дотж соответствует номиналам, провода новые. Росы по капотом нету. Остаётся лямбда? Наши "спецы" на станции без диагноз-разъёма не берутся смотреть исправность лямбды. А в домашних условиях я как-то не дойду до сути. Мне тут говорили, что если есть "мозги", должен быть и разъём. Где его имкать? Спасибо за внимание

#5

диагностический разъем под бардачком рядом с ЭБУ,
пластмасовый разъем, провода к нему выходят из колодки ЭБУ их длинна примерно 20см.

Rogdai · #6

Подскажите - замерил сопротивление ДТОЖ: 2,02 кОм при температуре на улице +27, 205 Ом при +80 и 160 Ом при +90. Судя из графика датчику каюк? Хотя двигатель работает нормально.

#7

не каюк, просто указатель температуры не совсем правильно ее показывает для более точных измеений датчик надо в кастрюлю с термометром.
если двигатель работает нормально то и заморачиваться ненужно.

#8

Urri
ДПДЗ перед снятием, замеряли его выходное напряжение,? установили также, по напряжению?
Проблемы начались сильные до снятия дпдз?
Если подозрения на лямбду, отключите её вообще.
Замерить давление топлива, и проверить метки грм.

Rogdai · #9

admin писал(а):если двигатель работает нормально то и заморачиваться ненужно

Сегодня выехал, двигатель запустился нормально, как только тепература дошла до 80 прекратился впрыск топлива в моник (подача топлива есть, сопротивление ДТОЖ 159 Ом). После остывания двигателя машина опять запустилась и заглохла когда температура дошла до 90.

#10

Rogdai
В Вашем случае вероятнее всего при нагреве перестаёт идти сигнал с дпкв. Проверьте его сопротивление тагда когда заглохнет, должно быть 600-800Ом.

Urri · #11

Проблемы у меня начались за долго доснятия ДПДЗ. Поставил ДПДЗ вроде так же (я делал метки на корпусе) Метки на месте. Давление топлива никак не замеряю, т.к. не могу найти тройник. Вчера собрал всю мудистику в кучу, завёл... Сразу начала работать идеально (правда, РХХ пальцем поджал, чтоб стал работать) Дым с трубы чёрный, но сел проехать. Км. полтора ездила нормально, потом начала выпендриваться: холостой 400-500 об., обороты не развивает. Заглушил, постояла минут 5-10, померял сопротивление ДПВК - 846, форсунка - 2.4. Померял ещё керамическую штуку, что под правым дворником под капотом стоит (не помню, как называется, но, как понял, штука влиятельная), получилось 04.0 Ом. Снял клемму на минут 20-30, поставил, завел. Машина стала работать лучше, хоть и подкапчивает, но рвёт из под себя. Полетал по деревне с ветерком, да и поставил на место. Сегодня не пробовал, нет времени. Складывается впечатление, что какая-то ошибка нарастает постоянно, т.е. чем больше езжу, тем болше машинка выпендривается. А на лямбда-зонде два провода, которые в паре идут, паяются к фишке "на глаз", или как-то плюс-минус надо искать?

добавлено спустя 4 минуты:

Проблемы у меня начались за долго доснятия ДПДЗ. Поставил ДПДЗ вроде так же (я делал метки на корпусе) Метки на месте. Давление топлива никак не замеряю, т.к. не могу найти тройник. Вчера собрал всю мудистику в кучу, завёл... Сразу начала работать идеально (правда, РХХ пальцем поджал, чтоб стал работать) Дым с трубы чёрный, но сел проехать. Км. полтора ездила нормально, потом начала выпендриваться: холостой 400-500 об., обороты не развивает. Заглушил, постояла минут 5-10, померял сопротивление ДПВК - 846, форсунка - 2.4. Померял ещё керамическую штуку, что под правым дворником под капотом стоит (не помню, как называется, но, как понял, штука влиятельная), получилось 04.0 Ом. Снял клемму на минут 20-30, поставил, завел. Машина стала работать лучше, хоть и подкапчивает, но рвёт из под себя. Полетал по деревне с ветерком, да и поставил на место. Сегодня не пробовал, нет времени. Складывается впечатление, что какая-то ошибка нарастает постоянно, т.е. чем больше езжу, тем болше машинка выпендривается. А на лямбда-зонде два провода, которые в паре идут, паяются к фишке "на глаз", или как-то плюс-минус надо искать?

Rogdai · #12

admin писал(а):для более точных измеений датчик надо в кастрюлю с термометром

Сварил датчик. Вот что он мне выдал: при 80 градусах показал 215 Ом, при 90 - 160 Ом и при 100 - 141 Ом. Если я правильно разобрался то ДТОЖ выдаёт сигнал о более высокой температуре охлаждающей жидкости?

#13

Rogdai
да нестрашно это, ЭБУ умеет адаптироваться к температурным датчикам
если конечно у него нет обрыва и температура набирается без скачков
за несколько поездок адаптируется без проблем.
невижу смысла его менять, но если сильно хочешь можеш его поменять останавливать небуду.

причина того что машина глохнет НЕ в датчике ОЖ.
убедиться в этом можно просто как прогреется и заглохнет
выключи зажигание и отсоедини датчик ож, затем сразу пробуй заводить если не получиться то точно не в нем проблема,
так как при отсоединенном датчике ож эбу выставит частоту впрыска по резервной таблице в которой отсутсвующий сигнал с датчика ож
будет заменен на 80°C.

а вот ДПКВ сразу как заглохнет надо померять ибо этот датчик является обычно основной причиной
того когда машина глохнет при наборе температуры.
еще простой способ проверки если в машине есть тахометр
в момент когда машина самопроизвольно глохнет и при этом едет еще накатом и мотор вращается выше 1000 об/мин. тахометр будет отключаться на 0

Urri писал(а): А на лямбда-зонде два провода, которые в паре идут, паяются к фишке "на глаз", или как-то плюс-минус надо искать?

если они одноцветные(белые) то разницы никакой нет, это всего лиш подорев.

Rogdai · #14

admin писал(а):ДПКВ сразу как заглохнет надо померять

Померял сопротивление ДПКВ: на холодную показал 820 Ом, а после того как машина заглохла непоказал ничего. После остывания двигателя опять показал 789 Ом. Значит походу надо менять его? Может у кого есть описание технологии замены, какие нюансы.

#15

Вот и причина заглыхания авто. Меняется дпкв элементарно, открутить 2 болтика которые прижимают сам датчик за уши. Поставить в обратном порядке.
Есть ещё два болта ниже, их не крутить, это основание датчика- крёпёж, он отрегулирован по зазору.

добавлено спустя 18 минут:

Давление топлива можно замерить косвенно, с более менее нормальной точностью, как крайний вариант.
Желательно на прогретом авто, когда начнёт тупить.
Снять шланг с подачи моника, подсоеденить манометр напрямую к выходу шланга подачи, и перемкнув реле бензонасоса замерить полное давление которое даёт насос.
Насос в отличном состоянии даёт давление больше 3-х атм.
ВСё что ниже говорит об подуставшем насосе\ забитом топливном фильтре\малом напряжении приходящим на насос.
Если давление выдаваемое насосом ниже 1,5атм, насос надо менять, если выше и укладывается примерно в этот диаппозон, то ещё можно ездить, правда могут быть нестабильности в работе двигателя.

Далее обычным насосом со встроенным манометром одев шланг на штуцер подачи топлива в корпус моника начинаем плавно нагнетать давление(шланг обратки не снимать) и следя за показаниями манометра определить давление когда идёт сброс давления регулятором давления топлива( давление будет резко падать) -это и будет то давление на которое настроен регулятор давления топлива +\- 0,2 атм., и которое будет в системе, с бензином.
Зная давление которое выдаёт топливный насос, и зная давление стравливания регулятора топлива, можно определить примерно какое давление в "рампе".
Важно чтобы насос выдавал давление бОльшее, чем то, на которое настроен рдт.
Давление сбрасывания рдт 1атм должно быть.
Если давление сбрасывания завышенное, отсоеденив обратку, повторяем замер. Если давление после этого пришло в норму, значит забита обратка. Если нет, значит может быть засорён рдт, расстроен рдт, либо врёт манометр.