![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/17917/289063203.1/0_130c5c_7fe7e128_XL.jpg)
элементы системы:
1 — втягивающее реле стартера
2 — ON/OFF при замыкании на массу уменьшает угол опережения зажигания на 2 градуса (дроссельная заслонка карбюратора в положении холостой ход)
3 — питание +12V
4 — питание +12V на переферийные устройства (в частности, в карбюраторных версиях - питание электромагнитного клапана холостого хода)
5-6 — проводка экранированного провода датчика оборотов коленвала SEN8M (Magnetti Marelli)
7 — диагностический разъем для дилерского оборудования UNITEST
8 — масса
9 — выход управления катушкой зажигания BAE504D (Magnetti Marelli)
10 — распределитель зажигания DT402BX ("трамблер" Magnetti Marelli)
11 — процессорный блок управления зажиганием MED433A (Magnetti Marelli) — основной модуль Digipex2
12 — трубка к впускному коллектору подключающая датчик абсолютного давления
13 – тахометр
в частности:
на Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором
система получает информацию с датчика положения коленвала (
заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/15596/289063203.1/0_130c53_6840ed49_L.jpg)
катушка датчика намотана проводом 0,06мм. со временем температурные расширения приводят к внутреннему обрыву катушки датчика, что при работе двигателя проявляется как "подергивания". еще через некоторое время наступает полный отказ после прогрева до рабочей температуры (исчезает искра).
что касается катушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
в основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/11/289063203.1/0_130c61_94dc1ae8_XL.jpg)
контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.
если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". на 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).
примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.
сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей "+" на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.
случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.
что касается Электронного Модуля Управления Digiplex 2.
сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.
в случаях неисправности Digiplex 2 замечено, что чаще всего проблемы связаны с выходом из строя
проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору - если МАП-сенсор "живой", обороты должны вырасти.
при этом следует обратить внимание на "висящий снаружи" фильтр-
так же нередко случается отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.
однако для тех, кто слова "чаще" и "нередко" воспринимает чуть ли не как "постоянно" и "у всех", поясняю: в целом, данное ЭМУ крайне редко ломается, поскольку все его детали просты и надежны. причем, основной причиной поломок являются всяческие попытки "рукастых экспериментаторов" внести собственные "корректировки" в работу системы зажигания.
хотя, конечно, ничего не вечного нет, и не стоит удивляться, что однажды в вашем "диджике" что-то просто "померло от старости"
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/15487/289063203.1/0_130c56_18d51f65_L.jpg)
распиновка порта (разъема):
1 — пустой (используется при программировании)
2 — пустой (используется при программировании)
3 — +12В с втягивающего реле (при включении стартера)
4 — -12В с демпфера дроссельной заслонки (при закрытой заслонке)
5 — +12В питание
6 — пустой (отсечка для некоторых моделей)
7 — "+" датчика положения коленвала
8 — "-" датчика положения коленвала
9 — разъем диагностики
10 — клемма на точку общей массы
11 — управляющий импульс на катушку зажигания.
собсно, вот.
добавлено спустя 2 часа 22 минуты:
добавлю:
с чего начать если пропала искра
1. проверим искру до трамблера
снимаем любой из проводов идущих на свечку. вставляем в него свечу и замыкаем ее корпус на массу, например: кладем на двигатель. при прокрутке если искра появилась неисправность в трамблере, если нет идем копать дальше.
2. Проверка катушки
катушку можно проверить 2-мя способами. на катушке имеется 4-контактный разъем, пронумеруем его по ходу автомобиля: 1 будет наиболее близкий к переду, 4 - к заду.
на 1 приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й он уходит на 5-ую ножку модуля Диджика. если снять и поставить разъем, должно сработать главное реле бензонасоса (справедливо для моновпрыска). на 3 ножку приходит импульс -12В, с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (у кого что есть).
приступим к проверке:
а) замерить сопротивление обмоток первичной и вторичной (для этого нужен как минимум омметр) данные см. выше
б) если под рукой нет прибора, то на 1 ногу подаем +12 В, а проводом, подсоединенным к 3-й контакту, кратковременно касаемся массы (импульс, выдаваемый коммутатором, длиться примерно 0,6 мс), при этом должна проскочить искра.
по результатам делаем соответственные выводы.
3. Проверка импульса
проверяется просто обычной лампочкой или светодиодом, один контакт на 3 ножку катушки, второй контакт на +12 В, при прокрутке лампочка или диод должны моргать. если импульс (моргание) есть, то цепь от
4. проверка
снимаем разъем датчика в районе
при положительном результате повторяем все на разъеме Диджиплекса - 7 и 8 ножка. Сигнал есть - датчик исправен.
5. Разъем Digiplex
внимательно осматриваем и подгибаем контакты на разъеме, очищаем контакты на самом модуле.
если ничего не помогло, то осталось проверить сам модуль Digiplex.
6. проверка Диджиплекса
к модулю приходят сигналы на 4 контакта, и питание 2 контакта. И уходит лишь один импульс с 11 разъема.
из 4 приходящих сигналов лишь 2 необходимы для запуска двигателя - импульсы с
соответственно для проверки можно собрать схему, в которой участвуют лишь
выглядит это так:
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/5807/289063203.8/0_157be1_ad5f2e81_XL.jpg)
если проносить металлический предмет мимо
! при этом не используйте в качестве источника питания зарядное устройство вместо аккумулятора – а то искры не будет.
!! если и при таком раскладе искры не появилось, то, скорее всего, виновник - действительно умерший Диджик, что (помним!) случается редко. а потому проверяем сборку несколько раз.