Генератор, возможные причины неисправностей
Добавлено: Вт 19.11.2013 10:45
в общем, други(!), предлагаю сделать темку по генератору - типа памятки, где собрать всяческие проблемы, с ним случающиеся (особенно с магнетти марелли). а то частенько на форуме задаются практически одни и те же вопросы по одним и тем же траблам.
причем, не разжевывать здесь сам процесс ремонта, покупки запчастей, танцев с паяльником.., а просто указывать проблему и ее причину (то есть где "собака порылась"). чтоб при желании можно было хоть распечатать и на стенке в гараже приклеить
.
только давайте выкладывать проверенную информацию, что ненароком никого не запутать. если инфа оказывается неправильной или спорной (на что укажут собратья) - быстренько убираем это пост.
как предложение?
для затравки кладу первые "5 копеек":
- если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
и вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение. если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
- о звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания. по ним можно определить, что именно неисправно:
треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
треск, щелчки и гудение при подсоединении тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
- если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель, вынимать лампочки?
вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. а все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
- еще одна «классическая» трабла - глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают). в большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
- а бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала. основных причин этому - 4.
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы).
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. в общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно.
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. если на какой то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено.
4) ну и элементарная грязь или влага в генераторе.
- напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее - наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
- и еще из разряда элементарного. если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
замечу, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
- а вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
а вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу. если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или вообще "разрыв" якоря.
но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
- бывает и такая трабла: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
в чем проблема - можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
если напряжение выше на D+ - сгорели силовые диоды;
если напряжение выше на уентральной клемме - сгорели дополнительные диоды возбуждения.
если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. реже - стерлись щетки, но так, что еще создает слабый контакт, хотя и искрят.
однако стоит проверить еще и целостность проводки. замерить напругу на клеммах аккумы и между центральной клеммой гены и его корпусом. если разницы нет - проводка в норме. если есть - искать потерю в плохом контакте проводки.
причем, не разжевывать здесь сам процесс ремонта, покупки запчастей, танцев с паяльником.., а просто указывать проблему и ее причину (то есть где "собака порылась"). чтоб при желании можно было хоть распечатать и на стенке в гараже приклеить
.только давайте выкладывать проверенную информацию, что ненароком никого не запутать. если инфа оказывается неправильной или спорной (на что укажут собратья) - быстренько убираем это пост.
как предложение?
для затравки кладу первые "5 копеек":
- если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
и вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение. если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
- о звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания. по ним можно определить, что именно неисправно:
треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
треск, щелчки и гудение при подсоединении тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
- если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель, вынимать лампочки?
вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. а все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
- еще одна «классическая» трабла - глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают). в большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
- а бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала. основных причин этому - 4.
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы).
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. в общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно
. 3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. если на какой то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено.
4) ну и элементарная грязь или влага в генераторе.
- напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее - наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
- и еще из разряда элементарного. если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
замечу, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
- а вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
а вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу. если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или вообще "разрыв" якоря.
но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
- бывает и такая трабла: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
в чем проблема - можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
если напряжение выше на D+ - сгорели силовые диоды;
если напряжение выше на уентральной клемме - сгорели дополнительные диоды возбуждения.
если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. реже - стерлись щетки, но так, что еще создает слабый контакт, хотя и искрят.
однако стоит проверить еще и целостность проводки. замерить напругу на клеммах аккумы и между центральной клеммой гены и его корпусом. если разницы нет - проводка в норме. если есть - искать потерю в плохом контакте проводки.
