Загорелась лампочка заряда АКБ

rodriguez · #31

проблема похожая ,я тоже в лужи залетал лампа загоралась потом 20-30км пробега ивсё ок. в последний раз не помогло разобрал проверил есть ли возбуждение от акб (есть) от тоненького провода(родного) возбуждение отсутствует и по звуку как будто гдето срабатывает реле. пробовал возбуждать от клеммы плюс возбуждается, но заряда нет. ваш диагноз?

#32

rodriguez писал(а):по звуку как будто гдето срабатывает реле.

если звуки при соединении толстого провода то это пробой главных выпрямительных диодов

если генератор издает звуки при соединении тонких проводов то это обычно пробой вспомогательных диодов или регулятора напряжения.

Димон 1991 · #33

Alex5588 писал(а):на военном заводе грамотный электрик перематывает эти обмотки за 500 руб,,,или ему довериться??????

Однозначно перематывать грамотный электрик тебе и перемотает да еще и лаком зальет, мона будет по лужам катать бес проблем тем более 500 деревянных цена, а так же если есть голова и руки от куда надо растут то диодный мост можно поставить от любого генератора а также реле регулятор отремонтировать на крайняк к телемастеру знакомому

добавлено спустя 1 минуту:

А с небольшими доработками можно поставить отечественный генератор и не праиться ваще

rodriguez · #34

заказал стабилизатор,а как временную меру поставил гену от ваз-07 1986 года с небольшими доработками крепления болгарским инструментом. Работает как часы.

kuznez · #35

Всем привет! Подскажите братья, что за фигня.. Зарядка есть 14.3, лампа зарядки горит в полнакала.Генератор перебирал, обмотки звонил, регулятор новый, диодный мост звонится через плюс и минус, в одну сторону пропускает а в другую нет. Где чего искать. Буду благодарен...

#36

kuznez
во втором сообщении этой темы есть ответ на твой вопрос,
мост звонить не нужно, нужно звонить планку с вспомогательными(дополнительными) диодами и звониь не лампой а мультиметром изменяя полярность щупов, но перед этим планку нужно отпаять от концов обмоки.

#37

лампочкой прозвонка диодов даже более информативна, чем тестером. главное точно знать что делаешь

kuznez · #38

Ведь эта планка дает напряжение на шунт?

#39

kuznez писал(а):Ведь эта планка дает напряжение на шунт?

эта планка дает напряжение не на шунт, где ты там шунт видел?
планка дает напряжение регулятору напряжения который от нее запитывается и исходя из этого напряжения регулятор регулирует все бортовое напряжение.

Fairfox
мне в моей автомобильной практике встречался такой случай
когда лампочка в одну сторону не горела и вроде как диод был целый,
после проверки мультиметром картина репина,
в одну сторону около 900 в другую 250, тоесть пробой какой-то не полный который нагрузка лампочки давила без особых проблем.
после замены диода все встало на свои места.
поэтому лампочкой может и информативней но тестером наверняка.

#40

admin писал(а):в одну сторону около 900 в другую 250, тоесть пробой какой-то не полный

это в каких единицах?

#41

а кто его знает в каких еденицах?,
в тех еденицах что показывается на мультиметре если установить рукоятку на проверку диодов, как оно
называется я точно по научному незнаю,
возможно "прямое напряжение" или "коэффициент прохождения" или там какой-то "отсечки"
но во всяком случае по ним неплохо видно частичный пробой или дефект диода.
ты у нас вроде как электронщик можеш меня да и других просвятить в этом вопросе ибо мне даже стало интересно что показывает мультиметр при проверке диодов.

Надеюсь это не сопротивление так как если это были бы омы то лампочка не светилась бы вобще а она в одну из сторон светилась
достаточно громко (с)

#42

На прозвонке диодов в мультаметре предел измерения по моему 1кОм,
Диод должен звонится только в одну сторону, у нормального диода сопротивление перехода порядка 400-600 Ом. Если звониться в обратную сторону то или перегрели или ему скоро придет конец

#43

user11 писал(а):Если звониться в обратную сторону то или перегрели или ему скоро придет конец

именно так и было, диод имел визуальные признаки перегрева,
после чего я и решил проверить его мультиметром
несмотря на то что проверка лампочкой не выявила дефекта.
мультиметр показал сразу.
в принципе считаю что при сильно замороченных проблемах можно
проверить обоими способами так как мультиметр не даст нагрузки,
а под нагрузкой диод может еще и подкорачивать, поэтому лампочка не последняя вещь
в проверке диода.

диод хоть и вроде как простая вещица, но напарить может конкретно
особенно в генераторе.

#44

у полупроводников есть такой основополагающий параметр "Ширина запрещенной зоны",
измеряется он в милливольтах на вольт-амперной характеристике p-n перехода
"Правильный" мультиметр должен показывать именно этот параметр в милливольтах
(как мой FLUKE например), а всякое кетайское Г. тоже показывает, но уже свой собственный бред, на килоомах.

Так вот, для мощных кремниевых полупроводников типовое значение 400-450мВ, для слаботочных 600-650мВ,
Диоды Шотттки - 120-150мВ, стабилитроны 700-750мВ, красные светодиоды 1700-1800мВ,
зеленые светодиоды 2300-2400мВ, синие, белые, УФ, ИК порядка 3000мВ

По-простому этот параметр - это падение напряжения на переходе, и можно его правильно измерить
тем же китайским мультиметром, включив диод через лампочку, и измеряя напряжение
между анодом и катодом диода, на пределе 2000мВ. Если цифры более-менее совпадают
с тем что я написал выше - можно переходить к проверке диода на утечку
Так же через лампочку в обратном направлении (анодом к минусу) на пределе измерения тока (миллиамперы)
У современных полупроводников заметной утечки практически не должно быть.

kuznez · #45

Привет парни! помогите ! Зарядка есть 14.5 А лапочка зарядки после запуска двигателя горит в полнакала, реле регулятор новый, мост тестером звонится как рабочий, фазы тоже в норме. И че это за ерунда? У кого какие мыслишки есть на эту тему?